Исландия – не только одна из самых живописных стран, где мне приходилось когда-либо бывать, но еще и одна из самых гармоничных в плане сосуществования человека с природой. Плотность населения здесь самая низкая в Европе – всего 3 человека на кв.км, а климат в числе суровейших. При этом в Исландии живут одни из самых счастливых людей на планете, а по количеству музыкантов, художников и поэтов на душу населения страна и вовсе #1 в мире!
Впервые я оказался в Исландии 10 лет назад, в 2009 году. Страна переживала последствия финансового кризиса – местная крона обесценилась в два раза, все три главные банка были национализированы, рынок акций упал на 90%. Но если в Рейкьявике еще можно было уловить какие-то тревожные признаки, по заголовкам газет или закрытым кафе, то за пределами города мир был безмятежен и фантастически красив. Стало ясно, что пары дней здесь совершенно не хватит. В этот раз мы спланировали поездку основательно.
Прилетев в аэропорт Keflavik, мы очень быстро получили багаж и прокатную машину. В одном окошке здесь выдают ключи, пакет от турфирмы, продают местные сим-карты, разве что кофе не наливают. Очень здорово, что в пакете от организаторов нашего 10-дневного приключения был планшет с загруженными картой и маршрутом, включая отели, описания местности и фотографии достопримечательностей. Это очень сильно упростило всю нашу навигацию.
План первых двух дней был проехать по знаменитому исландскому Золотому кольцу, самым популярным туристическим местам: сам Рейкьявик (Reykjavik = reykr/дым + vík/бухта), парк Тингведлир (Thingvellir = thing/вече + vollr/долина), водопад Гюдльфосс (Gullfoss = gudl/золотой + foss/водопад), Долина гейзеров и Голубая лагуна. После чего выдохнуть и отправиться в недельный трип длиной 1,500 км по кольцевой дороге вокруг всего острова.
Голубая лагуна – раскрученные туристические ванны. Но они искусственные – это пруд-накопитель отработанного конденсата при геотермальной электростанции. Здесь имеет смысл прогуляться, но не стоять в очереди и не покупать билеты по 100 евро, а добраться до менее известного комплекса Myvatn на севере страны с билетами за вчетверо меньшую цену. Более того, там все гораздо более по-исландски, включая даже само название (“Комариное озеро”).
В Долине гейзеров можно до 10 раз в час видеть струю кипящей воды, взмывающую из кратера Строккюр вверх на 15-20 метров. Сейчас кратер обнесли широким ограждением и шоу перестало быть таким захватывающим – больше нет убегающих от кипятка китайцев, которые решили не слушать гида и поснимать гейзер вплотную. Кстати, “гейзер” – это имя собственное. Соседний кратер Geysir дал имя явлению, но из-за редкого извержения сам остался в тени.
Gullfoss тоже однозначно стоит посетить и восхититься размером этого гиганта. Вода спадает несколькими каскадами с высоты более 30 метров, что практически гарантирует, что вы намокнете. Здесь снова придется потолкаться в очереди, но такой уж этот Golden Circle. Однако, если отклониться от маршрута на пару часов, то можно найти совершенно потрясающее чудо – водопад Haifoss. Он срывается с плоской долины в каньон глубиной 120 метров и тонет в радуге, возникающей от собственных брызг. И вокруг – совершенно никого!
Еще одно знаковое для исландцев место – это Тингведлир. Начиная с 930 года здесь собирался Альтинг, народное вече, поэтому исландский парламент считается старейшим в Западной Европе. Место расположено на пересечении древних путей и было доступно представителям всех земель, хоть такое путешествие на вече и могло длиться до 3 недель. Многие ключевые для страны решения принимались здесь: например, обращение христианства в 1000 году или объявление независимого Исландского государства в 1944-м.
Приезд в Рейкьявик стал завершением обязательной программы. В турбюро на центральной улице можно записаться на экскурсию – трехчасовой как раз хватит, чтобы посмотреть весь город. По уютному игрушечному центру приятно неторопливо прогуляться, слушая истории из далекого прошлого про викингов-переселенцев. Считается, что до скандинавов в Исландии побывали римляне и жили ирландские монахи, но следы их затерялись и это не точно.
А вот исландские саги, напротив, дают невероятно подробное описание истории страны. Íslendingabók (“Книга исландцев”), написанная около 1125 года исландским священником Ари Мудрым Торгильссоном, рассказывает об открытии, заселении, крещении страны и основании парламента, а Landnámabók (“Книга о заселении”) район за районом описывает 1,400 поселений и генеалогии 400 самых уважаемых переселенцев. Книги написаны на старо-норвежском, но из-за изолированности он почти не отличается от современного исландского.
Карта Исландии нидерландского картографа Абрахама Ортелия 1590 года.
Название Рейкьявик в переводе означает “Дымящаяся бухта” – так его в 874 году из-за столбов пара от термальных источников окрестил Ингольф Арнарсон, первый постоянный поселенец. С этого момента принято отсчитывать историю страны Исландии. К окончанию периода заселения на острове жило около 60 тысяч человек – из-за жесткого объединения Норвегии конунгом Харальдом Прекрасноволосым многие норвежцы были вынуждены покинуть страну.
Норвежцы высаживаются в Исландии, картина Оскара Вергеланда
Ингольф не был первооткрывателем – норвежец Наддод в середине IX века высадился в Исландии, сбившись с пути на Фарерские острова. Людей он не нашел, но нашел много снега и убыл домой. Потом швед Гардар Сваварссон оплыл остров по кругу, проведя здесь безрадостную вынужденную зимовку. Еще позднее викинг Флоки Вильгердарсон оптимистично прибыл сразу со всей семьей и друзьями. Но почему-то они заготовили к зиме все, кроме сена.
Типичный норвежский драккар у берегов Исландии
В результате весь скот погиб. Выжившим людям пришлось возвращаться на материк, а разочарованный Флоки назвал страну Исландией. Но настоящая слава пришла в нему в XXI веке – Флоки стал одним из главных героев сериала “Викинги”, пятый сезон которого посвящен открытию Исландии и этой зимовке. Натурные съемки проходили здесь же – нетронутая природа сохранила свою первозданную красоту, и во многих из этих местнам удалось побывать.
Фрагмент Carta Marina шведского писателя и дипломата Олафа Магнуса 1539 года
Экскурсия закачивается в центре города у Hallgrímskirkja — похожей на ракету церкви, названной в честь поэта и проповедника 17 века Хадльгримюра Пьетурссона. Напротив стоит памятник Лейфу Счастливому, сыну Эрика Рыжего, первооткрывателя Гренландии. Согласно сагам, Лейф около 1000 года первым доплыл до Северной Америки. Но индейцы встретили викингов так радушно, что только спустя 500 лет Колумб отважился поискать этот материк снова, на всякий случай заранее побывав в Исландии с расспросами.
Сейчас в Исландии живет 350 тысяч человек. Благодаря своей изолированности страна является уникальным местом для генетических исследований – высокая однородность ДНК позволяет лучше понимать назначение отдельных генов и изучать мутации. Единая база ДНК жителей имеет и бытовые применения – например, через специальное приложение исландская пара может оперативно узнать степень своего родства для правильного развития знакомства.
Из Рейкьявика наш путь лежал в Северную Исландию, которая носит имя Skagafjördur, что можно перевести как Волнорезье. Эта часть страны очень холмиста, и высокие отвесные утесы врезаются далеко в море, чередуясь с широкими фьордами и заливами. Местность известна как центр коневодства – здесь выращивают знаменитых исландских лошадей, завезенных еще викингами в IX-X вв. на драккарах и поэтому специально низкорослых. Если такая лошадь однажды покидает страну, то назад ее уже не пустят, опасаясь какой-либо эпидемии.
По пути мы сделали остановку возле Кirkjufellsfoss. Как любой русский сразу понимает, что значит непроизносимое для иностранца Россельхозбанк, так и здесь название просто переводится как “церковь-гора-водопад”. Все потому, что необычный каскадный водопад низвергается в озеро около удивительно правильной формы горы, похожей издалека на лютеранскую кирху. Из-за такого соседства Кirkjufell – самая фотографируемая гора в Исландии.
Следующие ночь и день мы провели в городке Акюрейри, северной столице Исландии с населением около 20 тыс. человек. В верхней, старой части города находится университет, а в новой нижней – современная застройка: отели, бары, магазины, жилые дома. Районы соединяет дорога, у которой сразу два названия. Путь наверх называется Дорога знаний, а вниз – Дорога разврата. В зависимости, куда идет студенческая братия, учиться или по кабакам.
Недалеко от Акюрейри находится еще один знаковый водопад Godafoss, “Водопад богов”. Сага гласит, что когда викинг Торгейр, председатель Альтинга, принял окончательное решение в 1000 году о принятии исландцами христианства, он отправился к этому водопаду и сбросил в него деревянных идолов языческих богов. Нина в своей удачно-яркой куртке изображает Торгейра, наблюдающего за уплывающими в историю Тором и Одином.
Еще одну городскую ночевку мы провели в Хусавике, “Заливе домов”, где в IX веке зимовал Гардар Сваварссон и дал название месту. Теперь же Хусавик примечателен тем, что в его бухту заходят многочисленные киты, причем сразу несколько разновидностей. Туристов грузят на баркас и бороздят воды Атлантики в поисках этих млекопитающих. Нам повезло средне – мы встретили дельфинов и стаю небольших китов, но все равно остались довольны.
Из Хусавика мы направились на северо-восток страны, известный своей вулканической природой. Исландия и так не напоминает ботанический сад – если при заселении страны большая ее часть имела лесной покров, то сейчас стараниями человека леса занимают едва ли 1% территории. Но по мере удаления от равнинной части Исландии, пейзаж просто радикально менятся от зеленых долин и пастбищ к безжизненным выжженным территориям.
Дело в том, что Исландия находится на стыке двух литосферных плит – Евразийской и Северо-Американской, которые ежегодно удаляются друг от друга на 2-7 см. Посередине острова в буквальном смысле разрастается гигантская трещина. В результате в Исландии не только происходит по несколько тысяч землетрясений в год, но и очень сильна вулканическая активность. Вулкан Крафла – один из самых крупных в Исландии, с кратером диаметром 14 км.
Крафла не похож на классические вулканы Эльбрус или Килиманджаро. Вместо конусовидной вершины он имеет многоуровневую подземную систему трещин глубиной до 2 км, располага-ющихся над очагом магмы. На поверхности видны выбросы пара, разломы и воронки-кратеры. Самый известный – кратер Viti (“Ад”), заполненный водой бирюзового цвета. Здесь чувствуется тепло, поскольку температура воды в центре кратера достигает 100°С. А недалеко находятся геотермальные ванны Myvatn, которые ничем не уступают Голубой лагуне.
В радиусе 50 км от кратера вся территория покрыта лавовыми полями, термальными источниками и озерами, образовавшимися в результате извержений за последние 100 тысяч лет. Геотермальная долина Хверир – одна из наиболее живописных в окрестностях Крафла. Ее ландшафты инфернальны: из-под земли валит пар, воздух пахнет серой, в кратерах кипит бурая грязь. Появляется ощущение, что вы не на Земле и даже, возможно, не в нашей галактике.
Выбравшись из затерянного марсианского мира, мы доехали до гигантского водопада Dettifoss. Шириной 100м, высотой 44м и сбросом воды 200 куб.м в секунду, он считается самым мощным в Европе. Ридли Скотт выбрал именно это место, чтобы показать сотворение инопланетного мира загадочным Инженером в своем фильме Прометей (2012). В качестве альтернативы для съемок рассматривали Марокко, но события Арабской Весны определили выбор режиссера.
Уезжая все дальше на восток от вулканических территорий, мы встречали все больше небольших деревушек, живности и растительности. Снова стали появляться луга и пастбища – мир наполнялся жизнью. Интересно, что до заселения на острове не было никаких зверей, кроме северных песцов. Все остальные были завезены человеком, причем большинство пород сохранились благодаря изоляции такими же, как и тысячу лет назад.
На ночь мы остановились в городке Faskrudsfjordur, в котором улицы неожиданно называются по-французски. Оказывается, раньше это была французская рыбацкая деревушка, центр промысла атлантической трески. Мемориал на центральной улице сообщает, что в IXX-нач.XX веков более 400 рыбацких судов погибло у берегов Исландии, а с ними и 4,000 моряков. Наш отель оказался бывшим госпиталем, в котором создали музей в память об этой эпохе.
Другой памятник напоминает о совсем давней, но от того не менее брутальной истории о нападении берберских пиратов на Исландию в 1627 году. Удивительным образом попавшие в приполярье африканцы не только разграбили Рейкьявик, но и деревнями не побрезговали. А руководил набегом Мурад Рейс-младший – принявший ислам голландец, немного увлекшийся борьбой за независимость Нидерландов. Настоящий средневековый Breaking Bad.
Дальнейший путь лежал по всему южному побережью Исландии на запад до Рейкьявика. Эти территории отличаются ледниками, которые доходят практически до океанского побережья, и вулканическими пляжами с черным песком. Серый холодный океан, черный пляж и огромный серо-белый ледник – все это похоже на негатив черно-белой фотографии, а не на реальный пейзаж. Только желтая Нинина куртка возвращает понимание, что это все реальность.
Один из ледников спускается прямо в залив, известный как ледяная лагуна Jökulsarlon. Язык ледника ныряет в воду, и откалывающиеся от него льдины медленно уплывают в Атлантический океан. Нам повезло застать прилив: айсберги сюрреалистично плыли назад к леднику, образуя в лагуне столпотворение и круговорот разноцветных льдин. В заливе, оживляя пейзаж и развлекая туристов, резвились морские котики, ныряя между льдин.
Рядом на побережье в местечке Stokksnes есть еще один популярный у фотографов залив. Здесь реликтовые скалы доледникового периода вырастают над вулканическим пляжем, образуя уникальную композицию. В период Холодной войны в заливе располагалась американская военная база. Но в Исландии очень сильно антимилитаристское движение, и после очередных протестов ее закрыли, переделав в радиолокационную станцию и маяк.
На следующий день у нас было запланировано посещение парка Skaftafell. Парк представляет собой огромную территорию национального заповедника, центральную часть которого занимает ледник Vatnajökull, второй по размерам ледяной массив в Европе после ледяной шапки Новой Земли. В парке дают в аренду кошки и ледорубы, и вслед за гидом туристы гуськом взбираются на ледник, чтобы попробовать себя в роли альпинистов.
Следующий вулканический пляж на нашем пути был самым известным – пляж Reynisfjara возле деревни Vik. Почти в каждом рейтинге самых красивых пляжей мира он попадает в топ-10 или топ-20. Длиной несколько километров, он имеет две особенности – остроконечные вулканические скалы в прибрежной полосе и геометрически правильные базальтовые структуры на берегу, похожие больше на бережно уложенные человеком столбы, а не природные явления.
Исландцы бережно относятся не только к своей природе, но и к своей самобытности. Например, древнюю деревушку Skogar они превратили в музей под открытым небом. Здесь и жилые домики с крышами из дерна, и кузница с мастерской, и конюшня, и церковь со школой – все сохранено, как было много лет назад, включая домашнюю утварь и даже семейные фотографии. Мне же больше всего понравилась карта мира по-исландски – интересный взгляд!
Недалеко от деревни есть еще один феерический водопад Skogafoss. С высоты 20-этажного дома стена воды разбивается о вулканический пляж, поднимая облака водяной пыли. В сериале “Викинги” именно этот водопад первым делом видит Флоки по прибытии в Исландию. В неподдельном шоке от увиденного, викинг принимает этот “знак богов” перебраться жить на новую землю. Его можно понять – и тысячу лет спустя Skogafoss не может не вызывать трепет.
Немногим более 150 км, и мы снова в Рейкьявике. 2,500 км и 2,500 фотографий – с таким результатом у нас получилось объехать Исландию по кольцевой дороге, заглядывая по пути в интересные уголки острова. Страна с фантастической природой, добродушными улыбчивыми людьми, суровым климатом, дорогой едой, самобытной культурой, древним языком, страна поэтов и музыкантов, в которой происходит по 10 землетрясений в день. Страна, где обязательно нужно побывать.
Все фото можно посмотреть здесь: https://www.x-vector.com/Travel/Iceland-On-Road
Спасибо!
alexander.zozulya 